芒种过后，南方便迎来了绵绵雨期，从岭南五月龙舟水到江南梅子黄时雨，伴随湿润空气而来的，还有梅子初熟的青涩气息，瞬间唤醒青梅酒的记忆。
青梅酒，是很多人记忆里的一抹亮色，仿佛开门见青空。
每年初夏尚未之际，当空气满嗅都是梅子清香，便知又是青梅酿酒的好时节。青梅如豆，好趁时新。赶着梅子青青，将其摘下，去核入酒，梅香留坛，封存起今年最后的春意，酿在长久的时光里。
“谷雨后酿酒最好，”陈亦刚回忆。雨下一场，酒就浓一些，再下一场，就更浓一些。一月又一月，数着雨水，等青梅变色，等入秋开坛，梅子和酒已在时间的研磨下缓缓柔和，清清浅浅，微微透亮，深吸一口，满是梅子的清新和高粱酒悠久醇厚的香气。
陈亦刚，《东方艺术·书法》编委，曾为同济、广美等多家高校教授。作为这片粤东大地的旧友，青梅酒的味道早就浸入记忆，与儿时酸甜的气味融为一体。在他看来，梅酒是一种有味道的记忆，是一想起就会令人口舌生津的记忆。”青梅酒的滋味是在很多中国人的脑海里的，它是一种外来的酒，也不是没有历史没有记忆的酒，”陈亦刚评道。
青梅酒，也是历史风云中的一个烙印。
“酒、文化、艺术其实都是和天地沟通的工具。“在陈亦刚看来，好的青梅酒必须包含着中华文化和中华情怀。青梅酒，源于中国，历史上无数文人为它留下了烟火气浓郁的篇章，陆游抬笔写下，“煮酒青梅次第尝，啼莺乳燕占年光。”词人张震亦语，“煮酒青梅入坐新。”
诗人晏殊有：“青梅煮酒，好趁时新”。古时，以青梅佐酒是一种时令风俗，深受文人雅士喜爱。三国时期，曹操兴至游园，正值枝头梅子青青，遂至小亭，设宴，盘置青梅，一樽煮酒，邀了刘备对坐倾谈，大论英雄。天下豪气，男儿吴钩，俱在梅香酒气之中。
青梅酒文化承载千年，起源不可考，最早汉代初有记录。至唐代，酿酒工艺已有长足发展，米酒、果酒等种类渐丰，宋朝开始以青梅发酵入酒，元朝帝王曾下令禁酒，但是青梅酒较为特殊，不曾被禁绝。至明清，青梅酒早已从宫廷珍馐变为百姓日常的消遣。
如陈亦刚所言，青梅酒背负着历史和记忆。
然而随着时间流逝，唐、宋显闻于世的青梅酒，到了清末及民国时期，在文字中几乎找不到任何踪迹，反而是日本，在唐代传入青梅后，青梅酒文化逐渐发扬光大，自成一派。无心插柳，异地生根，青梅酒能成为日本酒文化的一张名片，很大程度是因为青梅酒的酸甜口味适合佐餐，传入日本后融入了本土文化。无论是对青梅酒最重要的青梅还是基酒，都坚持采用本土食材，融入日本特色，在口味的调配上，也适应日本料理的风格，做得醇厚浓郁。
这几年由于国内酒饮市场的转变，健康意识的觉醒等，青梅酒受到大众不少的关注，加上日剧日影的影响，青梅酒在国内引起了不小的潮流。一提到青梅酒，也似乎总是离不开日本的品牌，不少人喝起了日本青梅酒。但是生于日本，适应日本料理口味的日本青梅酒，真的可以安抚中国胃吗?
其实国内不缺优秀的青梅和酒，同样可以打造出口感一流，适应国人餐饮习惯的中式青梅酒，比如梅见青梅酒便颇具中式风骨，溯本归源，寻百年传统工艺，继承出新，用现代工艺留住稳定风味。
“我喜欢中国的青梅酒，中国的好青梅，中国的匠心，中国的高粱酒，属于中国味蕾的青梅酒味道，”陈亦刚说道。为打造一款可以唤起中国记忆的青梅酒，梅见坚持选用本土原料，传承历史的味道。特选有700余年青梅种植史的“青梅之乡”普宁出产的软枝大粒梅，得天独厚的地理优势造就了粒大、皮薄、肉厚、汁水丰富的青梅，酸味极浓，最宜入酒，被评为国家地理标志产品。
每年四五月间，青梅果梢刚沾染上一点红，此时青梅已长至八成熟，涩味最淡，为留住最佳风味，摘下后72小时内，便要挑拣洗净，去蒂去核，再采用传统糖渍工艺，以糖腌制封存，等待青梅出汁，在90天中，慢慢由时间打磨风味，逐渐褪去几分酸涩，又添几许清甜。
青梅香味淡雅，但若无相称的基酒辅助，便会盖过梅味，风味大打折扣。古法酿青梅酒，多用酒精或杂粮酒浸泡，味道容易酸涩，又会沾染杂粮的味道，而梅见特选清香型高粱酒，以单一高粱为原料，减淡杂粮味，不抢青梅香，将清香型高粱酒和酸甜可口的糖渍梅汁混合，平衡青梅的酸、甜、涩味的同时，香气更佳，可窥中国文化中“平衡之道”的影子。喝一口先是酸甜的美味，而后涌上酒香，最后留下青梅余味，层次丰富，却又和谐。瓶身上“梅见”二字给人的感觉，跟梅酒一脉相承，非常贴切，由内到外都是文化风骨，才能担得上有历史底蕴的好酒。
食物之间本无交集，无意的碰撞却往往能成就彼此，当普宁青梅遇上清香型高粱酒，便碰撞出了最适合国人口味和调性的中式青梅酒。到了现代，越来越多的年轻人，喜欢选择一壶青梅酒，追寻记忆中的清冽气息。梅见作为一款国货青梅酒，在用创新配制工艺保留稳定风味之余，为国人留住记忆中的青梅香。
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